Sabemos que as flores são importantes nos perfumes, mas muitos acham que elas são importantes apenas para o coração de uma fragrância. Contudo, as flores desempenham um papel muito mais importante.
Encontram-se flores na saída (é o caso das flores de leveza, que muitas vezes substituem os cítricos e os aromáticos), no corpo (as flores mais opulentas e encorpadas) e até no fundo também (como acontece com o rizoma da íris).
As flores mais conhecidas da perfumaria são, sem dúvida, o jasmim e a rosa, mas há muitas outras flores importantes sobre as quais quero falar. Aos poucos, muitos amantes de florais têm conhecido e entendido suas participações nas criações de fragrâncias, sabendo o que esperar delas em termos de intensidade e desempenho. Estas estão segmentadas a seguir:
1 - FLORES LEVES
São florais que têm uma qualidade alegre e arejada e, em geral, as flores que já se sentem de saída ou topo numa fragrância, como a rosada peônia, a ajasminada frésia, a frutal magnólia (com leve cheiro de fruta vermelha), o verde e aquoso muguet, ou lírio do vale, que são flores muito frágeis para serem destiladas e por isso são reconstituídas quimicamente em laboratório, para que tenhamos acesso a esse cheiros magníficos. O Néroli entra aqui como um óleo essencial destilado em água de flores de laranjeira, trazendo um perfume fresco e cítrico de grande força.
2 - FLORES PESADAS OU OPULENTAS
Que são as mais famosas da perfumaria clássica e têm sido usadas, algumas há centenas de anos. O jasmim, a rosa, o ylang ylang, a tuberosa e a flor de laranjeira são consideradas flores narcóticas da perfumaria, porque são intensas, marcantes e com qualidade hipnótica ardente e calmante.
3 - OUTRAS FLORES POTENTES:
a) GERÂNIO BOURBON (Pelargonium Graveolens), assim chamado porque vem da Ilha Reunião (antiga ilha Bourbon), perto de Madagascar. Tem uma nota forte rosada e verde, mentolada, de saída, um pouco a citronela, e depois um penetrante cheiro de rosa de longa duração. Muito usado na perfumaria compartilhável.
b) VIOLETA (Viola Odorata) - esta não é a violeta conhecida no Brasil. É a Odorata, perfumada, da Europa. Não é possível obter o óleo essencial diretamente das flores, assim, utilizam-se as folhas e caules da violeta:
b1) Flor de violeta - há a alternativa de reproduzir o perfume da flor em laboratório, a partir de outras matérias-primas, como as iononas. Seu cheiro é floral, verde, doce, de talco.
b2) Folhas de violeta - Já as folhas de violeta sim, podem ser obtidas por destilação das folhas e caules. Suas flores são vendidas para o mercado de flores ou de confeitos, em uso culinário na Europa. Seu cheiro é semelhante ao da iris, verde, pastoso, floral. Um cheiro que promove otimismo e bom humor.
c) CRAVO (Dianthus Caryophyllus), ou carnation, a flor, não especiaria (que é o cravo da Índia) tem cheiro floral, especiado, rosado, de cravo da Índia. Sua destilação produz pouco óleo e é muito intenso, por isso é usado com moderação em certos florais e notas orientais. Em muitos perfumes, sua nota é substituída por moléculas sintéticas, com a mesma qualidade especiada.
d) ÍRIS (Iris Germanica, Íris Palida ou Iris Florentina), com cheiro talcado, verde-amadeirado, de violeta. Muito elegante, engloba notas de violeta. Não é possível extrair óleo de suas flores, assim os perfumistas recriam sinteticamente o cheiro de algumas variedades de flores.
d1) Rizoma de íris ou raiz de orris - esta é a parte utilizada pela perfumaria. Seu absoluto é um dos ingredientes mais caros da perfumaria, e só é usado na perfumaria de prestígio. Em forma de pó, foram muito usados para perfumar talco ou pó para o rosto, daí a ligação com o cheiro de maquiagem.
SAFRA
Sim, a Safra interfere nos cheiros e no aspecto do óleo essencial, em função das condições climáticas: chuvas, ou falta delas, ventos, tempestades, cheias dos rios, enchentes, e assim por diante.
Para evitar que isto se torne um empecilho para o trabalho com naturais, a perfumaria trabalha com o sistema de mixagem de safras, garantindo que os óleos essenciais tenham cheiros equivalentes o ano todo. Somente os recriados em laboratório não têm esse problema, por conta do controle de produção.
Ao trabalhar sob o conceito de safra, o consumidor é alertado sobre possíveis diferenças de cheiro e cor, assim como sobre a falta de um ingrediente.
ROSA
O grupo de cheiros de rosa e rosados inclui não só os diversos tipos de rosas, mas também a peônia, o gerânio. As rosas e suas essências possuem uma variação infinita. Um jardineiro pode notar isso. Se você tiver acesso ao arbusto, já notou que as rosas cheiram de maneira diferente em diferentes momentos do dia e a intensidade do cheiro cresce antes de temporais? Além disso, a rosa, assim como o jasmim, mistura-se muito bem a qualquer outro óleo, realça o melhor das outras notas com seu corpo intenso. Dizem que a rosa é afrodisíaca, afasta a melancolia e alegra o coração. O meu, pelo menos, alegra muito.
a) ROSA DAMASCENA OU DA BULGÁRIA - cheiro de rosa, floral, fresco, nuances de lichia, framboesa, lembra gerânio, delicado, luxuoso.
b) ROSA DE MAIO OU CENTIFÓLIA (rosa absoluta) - cheiro de rosa, floral, intenso, rosado, encorpado, aveludado, graxo, lembra mel, cosmético.
JASMIM (Jasminum Grandiflorum)
O jasmim talvez seja a flor mais importante da perfumaria, por seu cheiro incomparável. Há muitos ingredientes semelhantes, sintéticos, recriados em laboratório, mas não se comparam ao perfume natural do jasmim. Seu cheiro é intenso, indólico (animálico), penetrante, pesado, morno, não é frio, ele aquece. É considerado narcótico por tomar nossos sentidos e imaginação. Em certos momentos do dia, como o entardecer, o jasmim chega a ser enjoativo, com seu lado adocicado e profundo, quando se sobressaem as notas indólicas.
Assim como a Rosa, não há quase nenhum outro ingrediente com o qual o jasmim não se harmonize bem. E, como reconhecido pela maioria dos perfumistas, não importa o quanto se desenvolvam ingredientes sintéticos para substituí-lo, o jasmim natural ainda é um dos principais elementos nos perfumes. Uma outra variedade muito profunda e penetrante é o jasmim sambac.
O jasmim refresca mais do que deixa a fragrância obscura e possui propriedades antidepressivas e afrodisíacas.
YLANG YLANG
O Ylang (Cananga Odorata) é uma das flores mais importantes e ancestrais usadas em perfumes. Tem cheiro floral, intenso (alguns o acham suave) ajasminado, picante. Quando usado com moderação, traduz efeitos muito interessantes nas notas florais ajasminadas. Combina com jasmim, rosa, bergamota, baunilha. Traz elegância, volume e originalidade aos perfumes. Dependendo da extração, o ylang pode ser multifacetado, sendo um perfume em si mesmo. Talvez por influência de sua cor, sempre que o sinto em perfumes, vejo a fragrância amarela. O ylang reduz a dúvida e a ansiedade e ajuda a combater a melancolia.
TUBEROSA
Muitas vezes traduzida por angelica aqui no Brasil, não tem nada a ver com a angélica (Angelica Archangelica) usada em perfumes como Angelique Noir, de Guerlain. A tuberosa usada atualmente em muitos perfumes ajasminados e florais brancos intensos, tem um floral acentuado de jasmim, um pouco frutado, como na flor de laranjeira, um tanto amargo, adocicado, lactônico, indólico, quase nauseante. Sua flor abre após o anoitecer, por isso alguns a conhecem por dama da noite. Está entre os mais caros ingredientes da perfumaria. Diz a literatura que ela desenvolve a intuição e auxilia na resolução de problemas.
FLOR DE LARANJEIRA (Citrus Aurantium)
A flor de laranjeira é um ingrediente caro da perfumaria. Extraída da laranja amarga, as flores, quando destiladas, liberam neroli e, quando extraídas por solvente, o absoluto da flor de laranjeira. Das folhas e galhos extrai-se o petigrain.
O cheiro da flor de laranjeira é intensamente floral, ajasminado (muitos o confundem com jasmim) indólico, adocicado, penetrante e fresco. Ele confere frescor às misturas florais, é ótimo quando usado em fragrâncias pesadas, orientais e fundamentais em colônias cítricas. Sua força faz dele uma excelente nota de corpo em fragrâncias masculinas e compartilháveis.
HELEN AUGUSTO | Writer
Autora e tradutora brasileira, Helen Augusto sempre se sentiu atraída pelo fascinante mundo das fragrâncias. Após ter trabalhado como Sales Executive na Givaudan durante mais de 20 anos, ela seguiu sua inspiração de se manter conectada com a perfumaria, com os consumidores e a indústria, através do seu canal de Youtube, onde ela compartilha o seu conhecimento e o seu entusiasmo pelos perfumes. Helen tem uma sólida abordagem técnica e conceitual, mas ela gosta também de ser uma contadora de estórias, falando sobre os seus encontros com diferentes ingredientes e perfumes. Ela acredita que as fragrâncias despertam emoções fortes.
1 comentário
Parabéns, adorei a leitura!!